DAISIN WATERPROOFING 大信防水

答：

外牆漏水原因分類：

答：

中庭因爲裂縫而漏水，直接從地下室天花板施工，如果工法正確技術純熟，則止漏成功機率可達七成以上。一般不外乎以下幾種工法：

答：

溫泉池的防水跟游泳池防水最大不同是必需要能耐酸鹼

答：

1. 目前市場上最常採用的是五皮FRP工法(也就是三層不飽和聚脂塗裝，中間夾兩層的玻璃纖維網)。這種工法的防水性能及抗酸鹼功能是無庸置疑的，問題是FRP本身就是鋼性的防水塗料，真的適合作在游泳池嗎？筆者真的很懷疑(萬一發生沉陷及地震，其防水功能難道不會受到影響嗎？)。再者，工安環保的考量——不飽和聚脂在塗裝過程所散發的氣體是會致癌的，玻璃纖維絲鋪設過程很容易影響工人皮膚搔癢，最嚴重的是：細微的玻璃纖維絲萬一被工人吸入肺部，那是完全不能排泄出來的有毒物質。
2. 依筆者多年的經驗，最好的工法是超速硬化聚脲及PU(單價較高)或手工塗佈的焦油系列PU，表面再乾灑(地坪鋪灑一分石，牆面可在PU硬化隔天塗裝彈性水泥)。其中最重要的是，牆面部份一定要用不垂流PU塗裝，且厚度要2mm以上；否則游泳池啟用後很容易發生表層PU，與底層的PU發生剝離或起皺等後遺症。

答：不宜。防水應該直接做在原始結構面上，中庭的防水最好是全面連貫性，所以應該先作中庭地坪之整體防水，完畢後再施作花台或其他造形之砌磚等，後續施工時間序很重要；否則萬一地坪龜裂延伸處恰好在花台正下方則其後患無窮。

答：一般水性防水膠其硬化後的伸長率並不比PU或防水氈差。問題是這些橡化瀝青或壓克力橡膠等水溶性彈性材，它的硬化是藉著〝乾燥〞而非〝反應〞形成的，其造膜現象是由上而下的，所以一次塗佈厚度如果超過0.5mm以上，則表面已經造膜完成，但是內部的水份還未蒸發，日後將會發生起泡及水解的現象，防水材的強度及穩定性大打折扣，後患無窮，當然也失去高品質的防水訴求了。

答：不宜。

1. 一般而言，中庭之所以會漏水大部份發生在地坪龜裂、角隅施工縫、轉角、排風管道間、人孔、落水頭週邊…等等接頭部位(如50問所列)。而水性的彈性防水膠或彈性水泥其韌性、延展性、耐候性均遠不如，再加上中庭防水層必須承受超重量之土、RC、花台；若無足夠的厚度，恐難維持長時間的防水壽命；而水性的防水材料欲做到3mm以上必須塗佈5道以上，施工期勢必延長。所以，依兩害相權取其輕原則，筆者認爲實在是沒有必要做這種改變，萬一交屋以後再發生漏水現象，所耗費的翻修費用豈止是數倍以上？
2. 一般的營造商普遍了解這種改用水性防水材的嚴重後果，但是在趕工掛帥——後續工程、請領使用執照的急迫性綜合考量下，再加上一些經驗不足的材料商錯誤誘導，往往一念之間改變工法更改材料，造成諸多後遺症，然而這種情形在台灣卻不斷地發生，也造就了修漏工程行的蓬勃商機。從文明國家的角度觀之這是很諷刺的現象。

答：

根據筆者多年的經驗，新建工地發包屋頂及中庭防水，指定同一廠牌的材料，同一廠商承包，同一批工人施工，但是完工交屋後，中庭漏水的機率遠高於屋
頂漏水的機率達數倍以上；尤其是開放空間的中庭滴水到地下一樓高級汽車的烤漆上面，洗也洗不掉，實在是不勝其擾。其原因在於：

答：

樹根在成長過程中會分泌一種〝根酸〞而這種有機酸不僅會侵蝕高鹼性之水泥、混凝土，而且會破壞防水層之架橋結構。在日本，防水層上面所種植的花樹有嚴格的規定(必須為草本科之植栽或少部分之木本科植栽)而在國內，一般的業主、營造廠並無此觀念，而且將所有的漏水後遺症全部推給防水廠商負責，所以中庭、樹穴防水必須特別注意並加以預防—如上題所述。

答：

防水材選用之物性基本要求應合乎：

答：

1. 地坪因爲地震，不均勻沈陷或地盤變位所造成剪力裂縫。
2. 所有的柱頭附近產生剪力裂縫。
3. 所有的角隅施工縫。
4. 落水孔週邊及埋設水管、電管的週邊。
5. 樓梯下方之夾層或二層版。
6. 人工瀑布、魚池及砌設花台之下方。
7. 人孔下方及排風管道間之下方。
8. 爲了佈設假山造型而形成中空樓版(複層板)下面容易積水的部位。
9. 樹坑下方防水層容易遭受破壞的部位。
10. 大型花圃，承受土方重量過大之部位。
11. 特殊造型雕塑之RC二次灌漿之接頭部位。
12. 中庭採光罩週邊。
13. 屋頂通風管道間〝土地公〞的週邊。

答：

依筆者30多年的經驗認為最佳工法(在台北市豪宅工地中有過數百個成功的案例，客戶反應最佳，不但在夏天最高可降低室溫7℃且歷經20年以上都沒有發生漏水現象)──美國進口熱熔橡化瀝青防水塗料結合日本原裝進口的碳酸鈣輕石隔熱板的複合式工法。
其優點如下：

：

1. 大部分的防水材料都不怕水，而是怕太陽(太陽中的紫外線及臭氧對防水材料有極大的殺傷力)，所以在防水材上面再多做一層隔熱不但能降低室內溫度，當然也可以增加防水材的壽命，這是無庸置疑的。
2. 目前市面上最常被使用的隔熱材料概分為：

1. 用無機質的雲母石混合有機的樹脂而做成的隔熱塗料，但此類材料大概二、三年以後就會漸漸失去隔熱效果，所以這30年來用此類型材料的案例逐年遞減。
2. 配合PU彈性防水材上面加做同樣有彈性的白色隔熱霜(一定要白色的)，其最主要也是透過雲母石粉的恆溫不易吸熱功能及日光折射而達到隔熱效果──此類型的材料只能用在露出型的屋頂，如果用在覆蓋型則就沒有這種功能。
3. 一般台灣的屋頂大多是覆蓋型的屋頂，所以大部分的隔熱材料除了最廉價的泡沫混凝土之外，最常用的是利用空氣阻絕的效果而做成的多孔隙片狀隔熱材，如PU發泡、環保型PE、PS板、碳酸鈣輕石板…等。
4. 上述的隔熱效果最佳應該屬於PU發泡，但此類大部份都用在冷凍庫、儲藏室中，曾經有人把它應用在屋頂上，其防熱效果特佳，但是也會產生諸多後遺症(當屋頂積水的時候，PU發泡材會浮起來，即便上面有覆蓋壓層也不例外)。

答：

1. ㄧ般屋面RC混凝土澆置後都有震動搗築、整體粉光之程序，而斜屋頂之RC澆置則沒有，故表面容易有凹凸不平甚或起砂等現象，且在斜面底部與立面的交接處會有一條明顯的施工縫，這些都是造成日後漏水的好發部位。
2. 所以斜屋頂在做防水前，其素地整理及角隅補強工作非常重要，一定要找有經驗的師傅為之。
3. 角隅部位必先確實施作樹脂砂漿補強。斜屋面也必須先做一道素地改良材（最好採用硬質壓克力樹脂砂漿塗裝，儘量不要用一般的彈性水泥或自平泥系列──會降低與上層防水材之接著功能）。
4. 正式的防水層最好採用低垂流的彈性防水塗料(如PU或橡化瀝青)，且要控制其厚度。
5. 如果上面還要鋪設文化瓦或相關表面飾材，最好再多鋪一層改質瀝青防水毯(自黏或烘烤皆可)。

答：

1.  所有的排水管週邊、貫通管週邊及角隅施工縫必須先打凹槽，並用水性樹脂砂漿或無收縮防水水泥予以補強。
2. 選用防水材料最好是塗膜系列的焦油聚胺脂PU(可防止上面覆蓋層之積水造成PU之水解老化)，兩層以上之塗佈，厚度控制3mm以上。
3. 如採用防水氈系列的片狀防水材，對於角隅部位及搭接部位必須審慎施工，不可稍有差錯。
4. 在日本，很多都採用複合式工法──也就是先做一道水和凝固型彈性水泥防水材，上面再加鋪一層改質瀝青防水。

​以上文章轉錄自“防水100問”
作者為康信豐先生
-台灣建築防水教父
-大信防水工程創辦人
-WTA中華民國防水協會共同創辦人

答：反樑式屋頂最容易漏水的部位是：

1. 落水頭週邊貫通管。
2. 平面部份之結構裂縫。
3. 反樑本身與平面的交角處(角隅施工縫)

理由是：
(1) 反樑屋頂由於屋面形成一格一格凹槽式，容易積水。
(2) 每個凹槽之內之排水孔均採連通式，容易堵塞而影響其他凹槽的積水現象。
(3) 業主爲了增加屋面的使用空間，很多都將凹槽用泡沬水泥或PC混凝土補平。如此一來樓板本身必須承受比一般屋頂還要重的壓力而造成樓板與橫樑之截角處龜裂而漏水。
(4) 凹凸角的部位特別多施工較困難，容易造成工人的敷衍草率心態，施工較無法確實。

答：

(一) Deck上面之露台及平頂，係於鋼層板上面澆置7公分或15公分之輕量混凝土，而且女兒牆大多採用PC板塊或水泥板組裝而成的；在耐震、耐風壓、重量輕等結構基本設計需求下，本身的運動頻率較高，穩定性不足，容易發生龜裂現象，而且接合部位、施工縫特別多，防水施工稍一不慎就容易發生漏水現象，而一旦漏水也很難做局部修補，必須做全面的翻修。

答：屋頂防水施作完畢先行試水，這是必要的手續，但仍然無法確保日後五年以上不再發生漏水現象，因為：

1. PU本身就是不透水的材料，積水於上如同放水於塑膠水桶中，當然不可能漏水。影響屋頂防水長期不漏水的品質關鍵在於角隅施工縫，地坪裂縫、管邊、基座週邊…等重點部位之施工是否有瑕疵，而這些瑕疵並非在短時間內能曝露出來，必須經過一段時間曰晒、雨淋、地震的考驗後，才能顯見真章。
2. 影響PU防水長期品質功能在於厚度是否足夠、調配是否得當、底漆塗佈是否確實、材質的品質是否良好(沒有用次級品濫竽充數)，而這些要件並非經過幾天的試水就可以觀察出來。
3. 確保PU防水可以達到五年以上的壽命，不僅發包前廠牌、品名、厚度及施工規範之釐定，施工過程中之監督才是真正的重點，僅僅依賴幾天的積水試驗，是毫無意義的。

答：

1. 施工程序──應該在水管裝置前，及所有的基座、管路支柱組模澆置前先行作防水施工，程序上不可顛倒。
2. 防水施工前應先行放樣確認施工正確位置及範圍。
3. 應預留30公分以上之新舊防水材料的搭接部位。
4. 後續之全面防水材施工時，搭接部位必須先塗裝底漆。

答：
在日本有所謂的通氣緩衝工法──絕緣式聚胺脂PU工法(請參閱〝防水施工法〞一書之P.123、P.126)，改質瀝青防水氈、或高強度PVC薄片之脫氣工法。這種工法應注意以下重點：

1.  防水材全面舖裝前應注意其平整性，如果隔熱磚或磁磚最好能打除先作一道粉刷打底。
2. 最好讓覆蓋層內部的水份降到最低(太陽曝曬7天以上才施工)。
3. 表面的所有裂縫應先行依照絕緣式修補方式處理(請參閱第14問)。
4. 在落水頭週邊及泛水壓磚30~50公分寬處最好能局部挖除先施作一條截水路，日後防水層施作完成便自然形成一條排水溝。
5. 舖貼補強材時必須壓實密著張貼，不可有皺摺或翹起現象(搭接寬度50mm以上)。
6. 通氣緩衝薄片或脫氣筒之舖裝應依照材料商之說明書所規範之步驟小心施工(ㄧ般來說，最多50㎡就要做一個脫氣筒)。

事實上，在國內的施工案例中，失敗的案子並不少，基本上這是一個很冒險的工法(理由是，防水層並不是直接附著在結構面上，有太多不可預知的因素，如地震、颱風、失火等意外，只要防水層表面一個局部點遭受破壞，就等於沒有做防水一樣)。所以建議讀者如想採用這種工法必須謹慎規劃，最好找有經驗的防水專業施工廠商，而且最好由原廠提供連帶保固，如此對消費者，對施工者才有保障。